Ubicación en la pared de la vía. ( ver reseña de la via “El canto de la Sierra”).

Reseña Creo que de Picazo.

El día 30 de agosto, fletamos otra party, Don Vito y yo, hacia los dominios Ansotanos, el día que hicimos en la aguja Pacharan “el canto de la Sierra”, ya estuvimos “furicando”, por donde debía empezar la siguiente vía elegida la “Hipnosis”, en el denominado Espolón de la Forca a la aguja Salvaje, y como ya la habíamos ubicado, ya sabíamos por donde dirigirnos hasta el comienzo.

Victor en el primer largo.

El acceso es el mismo casi en su totalidad que para acceder a la Aguja Pacharán, casi a la altuara de la pared, nos desviamos a la derecha hasta llegar a pie de pared por donde marca una pequeña senda, seguirla unos pocos metros en senido descedente, enseguida y casi en la vertical del marcado espolón superior exite un hito marcando su comienzo, fijarnos como hacia unos 10/15 metros hacia arriba veremos el primer parabolt, en direccion a un pequeño pino.

Segundo Largo.

la vía tiene un trazado evidente, con tres partes bien diferenciadas, la primera hasta el pie donde comienza el quinto largo de parabolts seguidos y cotado como (Ae), según Unai en libre puede ser 7b+/ccc.

tercer largo.

La segunda, la superación de los largos quinto y sexto (según reseña), que son los que discurren por el propio espolón y la tercera y última parte,superar los tres largos finales, donde la dificultad no supera en libre el 6a+.

Lo mas difícil dep primer largo es superar una lisa placa cotada de 6c+, que se puede hacer en (A0), lo demás entre IV y V.

cuarto largo.

El segundo, bonito y largo va en ligera travesía ascendente hacia la derecha, dominada por grandes placas fisuradas, bien asegurado y sobre (6b).

El tercer largo es muy cortito, pero es recomendable hacerlo por el roce de las cuerdas (V).

El cuarto, da la impresión que puede estar bastante roto, pero creo que ya está bastante saneado, es bonito, muy fuenas fisuras para progresar, se sale ligeramente a la derecha de la reunión, buena fisura para camalots, auque existe (un clavo, creo), y luego parabolt, lueo de frente, a buscar una fisura que recorre gran parte del largo de dercha a izquierda, (muy buena).

Conforme vas subiendo vas encontrando seguros, clavos y parabolts, sobre dos metros antes de llegar a la reunión, hay que superar una ancha fisura que parece culminar en una aguja, algo rota, y sobre la que descansas los pies cuanto estás en la reunión, a nuestra derecha en la compacta pared, existe emplazado un pitón, (yo no lo vi), me lo salte, pero casi justo a su altura en la fisura meti un camalot.

El quinto largo, consiste en superar la super compacta placa que va extraplomando ligeramente, y que se encuentra cosida de parabolt, para la mayóría de los mortales (A0),(libre 7b+/ccc),  escalar luego unos metros antes de llegar a la reunión sobre (V).

quinto largo.

Los dos siguintes largos que preceden, son muy similares, se escalan superando una gran fisura que los recorre de arriba a abajo, tal vez el primero pueda resultar ligeramente mas dificil sobre (6a+/b), el otro sobre 6a.

El último largo, muy corto, solo comporta el paso de salida de la reunion (sobre 6a+), luego hasta su final V.

Una vía bonita, entretenida donde se escala bastante, bien asegurada, y lo suficientemente larga como para que nos llene, otra vía a tener en cuenta, recomendable.

septimo largo

La bajada se hace perfectamente rapelando, solo teniendo la precaución de “cosernos” el largo de Ae, nosotros bajamos sin problemas en un día que hacía bastante viento y algo de frio y todo perfecto.

Nosotros los hicimos así:

Primer rapel, el corto último largo.

Octavo largo.

Segundo rápel,60 metros a tope hicimos los dos largos de la gran fisura seguidos, hasta donde en le reseña pone BALCÓN.

tercer rápel, solo el siguiente largo.

cuarto rápel, solo el largo de (Ae), tener precaución de coseros.

noveno y último largo.

quinto rápel, llegamos del tirón hasta la primera reunión, (coseros en algún parabolt), 60 metros justos.

sexto rápel, al suelo.

Espero que os sirva de ayuda, y disfruteis de esta vía.

Foto generral, del Pilar de la Espelunga, y sus Agujas colindantes con sus diferentes vías.

La vía “SIN PERDÓN”, creo que está bien ubicada, aunque me ha costado un poco ubicarla entre las reseñas que dispongo.

Reseña de Picazo.

El 27 de Agosto hicimos Vito, Mariona y yo, la vía “EL CANTO DE LA sIERRA”, situada justo al lado del Pilar de la Espelunga, concretamente en la “Aguja Pacharán”.

Segundo largo.

Mariona.

El acceso inicial es el mismo que para acceder, a las vías “Urdauru” y “espíritu del Bosque”, debemos coger la barranquera que esta enfrente del lugar donde hemos dejado el coche, junto al poste telefónico marcado con un círculo rojo a su alrededor.

Coger esa barranquera que ya marca camino, y como en anteriores post mios indico, vas encontrando hitos.

Subir de frente hasta la confluencia con el camino viejo que va desde Zuriza a Anso.

Tercer largo.

Antes nos encontraremos con un camino que se desvía a la derecha y que posteriormente sube bosque arriba y que Picazo en su guía y en diferentes lugares indica seguirlo, pero la verdad es mas incómodo, yo prefiero seguir hasta la confluencia del camino viejo antes comentado.

desviarse ahora si, a la derecha, siguiendo el citado camino, despues de pasar una fuerte pendiente donde este zigzaguea, el camino vuelve a discurrir hacia la derecha.

Ir atentos porque poco despues a nuestra izquierda (sentido marcha), un gran hito marca el desvío que debemos coger.

Adentrarse bosque arriba por una pendiente de hayedos pero con suficiente claridad ya que está poco vestido.

Seguir ladera arriba, hasta que el hayedo va disminuyendo dando paso a una clara cantalera, por donde en diferentes partes marca camino.

Cuarto largo.

A esta altura, las paredes que forman tanto la Aguja Pacharán, como la “aguja Salvaje”, por donde discurre la vía “Hipnosis”, prosiguiendo la pared hasta el Pilar de la Espelunga, ya son perfectamente visibles y reconocibles.

Una vez situada la Aguja Pacharan, seguir ladera arriba, primero como decía por la cantalera y posteriormente esta va desapareciendo dando lugar a gradas herbosas.

continuar cerca de la base de la pared ladera arriba, desviándonos hacia la izquierda, por pequeños pinos, llegando a una especie de arista o pequeño collado que divide las dos vertientes de la aguja.

Bordear hacia la izquierda unos metros mas base de la pared, primero unos metros de cantalera, luego buscar con la vista como a unos 15 metros arriba vereis los primeros parabolts, ya que los primeros metros son fáciles (III-IV-).

No echaremos mas de 25 o 3o minutos desde el coche hasta la base.

La vía, consta de de cinco largos, buena roca y bien asegurada siguiendo la tónica de Picazo y sus colegas.

A mitad del tercer largo encontrareis un parabolt con argolla y otro con un maillont, no montar ahí la reunión seguir hasta la parte superior de la chimenea unos 15/20 mts mas arriba.

La cuarta reunión la teneís montada justo a la derecha donde termina el largo y tapada o escondida detrás de un arbol.

El quinto largo sale hacia la derecha de la reunión, como vereís la salida marca un paso de 6a, aunque sinceramente creo que puede ser V+ como mucho.

Comenzando el quinto largo.

La vía es de una dificultad global a la “estel”, mas o menos de esa tónica, muy recomendable para gente que quiere empezar a escalar por la zona de Anso, para ir habituándose a la zona y sobre todo a su resbaladiza caliza, corta, entretenida y rápida de escalar.

El descendo nosotros lo hicimos en tres rápeles, el primero desde la cumbre de la aguja hasta donde existe el parabol con argolla y parabolt con maillont del tercer largo (comentado anteriormente), para llegar hasta aquí hay que llevar cuerdas de 60 metros y llegan justas sobraran un metro o dos, las cuerdas se recuperan bien.

el segundo rápel llegamos hasta el primer largo.

y el tercero de frente hasta el suelo.

VALLE DE ANSO, ESPOLÓN DEL ITALIANO, ” VIA KARMELE”.

Reseña del libro de Picazo.

Foto general de la pared.

Otra rseña de la vía.

Llevábamos días planeando acercarnos nuevamente a Anso y su altivo valle de Zuriza, pero que íbamos posponiendo o no encontrábamos el momento.

El día 17 Victor Palomar y yo, coincidimos y después de barajar varias posibilidades decidimos que la vía elegida sería la “KARMELE”, próxima al pilar de la Espelunga, y prácticamente pegada a la aguja del Italiano, no en vano creo que por donde discurre lo llaman el “espolón del Italiano”.

Vito en el primer lago.

En principio nuestras miradas se habían dirigido hacia el espolón de la “forca”, también muy próxima a la vía “Urdaburu”, que habíamos hecho unos días atrás, sin embargo al hablar con nuestro amigo y compañero Santos, nos comenta que la “Karmele”, la está haciendo mucho, y que es bastante buena y cambiamos de opinión.

Vito en el tercer largo.

Comenzaremos el acceso, dejando el vehículo a la misma altura que para escalar las vías del espolón de la espelunga y Espíritu del Bosque, a un lado de la carretera y a la altura de un poste de la luz con un círculo rojo a su alrededor.

Kike en el techo del cuarto largo.

He visto en algún lugar que también se puede acceder por un barranco anterior y que casi cae recto de la vía a escalar, sin embargo debo decir y recomendar que para mi el mejor, mas rápido y cómodo acceso es coger el camino que existe al otro lado del río comentado anteriormente.

Kike en el segundo largo.

aqui ya en la reunión.

Seguir esta barranquera que ya marca camino, y sobre la que van existiendo hitos y marcas con círculos rojos, hasta cruzarnos con el camino viejo que va de Zuriza a Anso.

Seguirlo, en dirección a Anso, pasando primero por debajo de la vía “urdaburu”, seguidamente el camino sube y baja varias veces, de vez en cuando el camino pasa por claros en el bosque pudiendo ir tomando continuamente referencias de donde transitamos, al pasar a la altura de la aguja del Italiano, sobre el camino existe una marca de pintura roja con una flecha avisándonos que debemos abandonarlo y desviarnos ladera arriba, el desvío y todo su trayecto se encuentra periódicamente marcado con círculos rojos, además de tanto transitar el mismo ya es perfectamente definible.

Seguirlo hasta pasar justo debajo de la “Aguja del Italiano”, en su base existe otro círculo rojo que debe marcar el inicio de alguna vía a esta aguja.

El buenísimo quinto largo.

Sobrepasarla unos pocos metros y en la pared colindante comienza nuestra vía.

En su inicio existe un circulo rojo con el signo +.

El primer largo, 5+/6a, corto, montando la reunión sobre el segundo árbol.

El segundo largo, comienza por una repisas herbosas, para continuar por un diedro ligeramente extraplomado con buenas fisuras para progresas sobre (6b), al llegar al penúltimo parabolt debemos abandonar el diedro para retablecernos a la izda (sentido subida), las presas debienen, adherencia, sobre (7a?), (sino A0), seguir pasándose sobre un metro mas hacia la izda, pequeñas repisas de adherencia para los pies, buen canto para una mano, pero de dudosa consistencia (algún día reventará), bloquear bien sobre el mismo y llegaremos o a la parte superior de una ancha aguja, o a una pequeña pero buena fisura de dedos mas baja, sobre (6b), desde aquí de puede chapar el último parabolt, aunque en realidad ya estas en la misma reunión.

El tercer largo es que el que llega a la gran repisa herbosa, seguir la línea de parabolt, sobre 5+/6a.

Nosotros en vez de comenzar el cuarto largo desde la misma reunión nos trasladamos prácticamente debajo del techo, estás súper cómodo, además como la repisa en grande parece que estas en el suelo.

El cuarto largo consiste el superar el techo, que no es mas que una placa, dominada por un extraplomo, pero en realidad por donde se escala es por la placa, hasta prácticamente la salida, por uno de los laterales del techo, su dificultad será de (6b), está perfectamente equipado y se puede hacer bien en (A0), sin embargo una vez superado el techo, una placa lisa, y con tendencia de izda, a derecha nos puede hacer emplear un estribo, después (6a y V) hasta la reunión.

El quinto largo, es prácticamente el que da sentido en cuanto a la escalabilidad de esta ruta, una larga fisura que divide el largo en dos parte, donde la autoprotección podría ser inmejorable, la primera parte es una profunda y finísima fisura, debiendo tener precaución ya que un resbalón te podrías cortar, fantástica, sobre (6b/+).

Escalando el septimo y último largo del torreon final.

El sexto largo, su mayor dificultad consiste en superar el corto techo que domina la reunión, muy bien protegido, sobre (6c/+), Vito lo encadeno sin problemas, fiarse un segundo sobre una babaresa en la salida del techo, subir bien pies, sobre la placa en adherencia de la derecha, y hechar la mano, a la altura del parabolt, en la fisura del techo, muy buena.

Si se quiere superar en (A0), entra muy bien el Camalot rojo.

Una vez superado, continuar la escalada sobre (V+), y poco después de llegar a la reunión placas rotas y tumbadas (IV+), precaución, pero bien protegido con parabolt.

Al llegar a esta reunión nos deparará una sorpresa, una torre emerge como por arte de magia de la antecima a que acabamos de llegar, escalarla comportará en último largo de esta vía.

Comenzar a escalar esta fotogénica y aérea torre, por el diedro tumbado de la izda, una vez mosquetonado el segundo o tercer parabolt (ahora no recuerdo), pasarse hacia la derecha, hacia el filo de la arista de esta torre.

Continuar la escalada de frente sobre (6a), a mitad de largo, una placa muy vertical y de adherencia, nos hará detenernos y pensar, sobre (6b+), sino (A0), muy bien protegido, desde aquí hasta la culminación del largo, es escalar y disfrutar, solamente prestar ligera atención en la salida, donde existen unas inestables lajas.

La bajada, por la misma vía rapelando, en cinco rápeles en el suelo.

Como es obvio, el primero consiste en rapelar la torre, sobre 25 mts con una cuerda de 60 mts, suficiente.

El segundo rapel, será hasta la reunión debajo del techo, pero prestar especial atención, a un parabolt que existe a mitad, con un mosquetón oxidado de hierro, con una estrecha fisura encima, se suele empotrar en nudo y ya sabéis, cuerdas enganchadas, a nosotros nos pasó y nos toco subir, ahí nos dimos cuento, que c***nes, hacia ese mosquetón.

Que el segundo preste atención a pasar las cuerdas del rapel hacia su izda., osea, por la izda de la fisura, sino al recuperar se os engancharán.

El tercer rapel, llegaréis hasta la repisa herbosa donde comienza el techo del cuarto largo.

El cuarto rápel, llegaréis hasta el árbol de la primera reunión, sirga con mosquetón.

Y el quinto hasta el suelo, con una cuerda suficiente.

Espero os sirva de ayuda, también quiero añadir, que es una vía muy, muy buena, súper recomendable, de una dificultad media/alta, donde escalas bastante, y de una roca bastante buena en términos generales.

La salenque tempestades:

Tengo por aquí, esta actividad que he realizado dos veces en invierno, una hara ahora unos 19 o 20 años y la última unos 6 años creo que en el 2004, para el amigo Jordi, que la quiere hacer, por si le sirve de algo.

Justo antes de empezar la arista.

Interesante actividad, no exige, tener un alto nivel en deportiva o en escalada, no exige dominar la escalada en hielo vertical, no exige un alto grado en Dry-Tooling, solo exige comprometerse consigo mismo y tener a corto plazo como meta, ESTE OBJETIVO.

En lo alto del primer gendarme fisurado anaranjado.

Escalando la segunda parte antes de llegar al aéreo colladito.

Aquí asegurando en el collado.

Quiero hablaros de esta actividad en época invernal, ya que creo que para nuestras pretensiones es una actividad sobradamente asequible en época estival.

Tampoco con estas palabras quiero desmeritar algo, que el tiempo, las nuevas mentalidades, material o empresas mas apetecibles o de mas renombre, han ido relegando a un segundo plano este tipo de actividades.

La Cresta de Salenque-Tempestades, hace algo así como diecinueve o veinte años, intente realizar, pero a falta de la Espalda del Aneto tuvimos que abandonar por un repentino cambio de mal tiempo, con nevada incluida, debimos bajar por la brecha de Tempestades, después de haber vivaqueado en Margalida.

Pues bien, de todos es ya conocida la mencionada “ARISTA”, larga, de casi 3 Km de longitud, aérea hacia los glaciares de Tempestades y Barrancs, por encima de los 3000 metros en gran parte de su recorrido, donde la soledad y austeridad que exige al montañero solo es recompensado a aquellos, sabedores, que su único triunfo es el esfuerzo interno, y la meta de haber logrado algo, que esta altiva cumbre se merece, “llegar a culminar la cima mas alta de los Pirineos por una ruta fuera de la clásica habitual”.

Son pocos, lo que se deciden intentar este tipo de recorridos, no por su dificultad técnica, ya que la gran mayoría hoy en día disponen de nivel suficiente como para afrontarlas con éxito, pero el esfuerzo físico que conlleva, ¿que beneficio les reporta?, esfuerzo y agotamiento tal vez demasiado, para solo decir que han realizado algo, que los menos entendidos, solo acepten con un “AH SI”, ¿tal vez por su desmerecimiento?, o ¿mas bien por su ignorancia?, por eso es mejor que queden esos pocos rincones para quienes sepan apreciar, el buen sabor de una jornada montañero, descendiendo, con una paja en la boca, inmerso en sus pensamientos y de nuevas andanzas, solo roto y devuelto a la realidad, por lo tras pies que de vez en cuando, le trasmite su cansado cuerpo.

Iniciando la escalada del “Diente Blanco”, desde el aéreo colladito.

saliendo del diente blanco, desde la parte superior.

Por lo tanto, no es una ruta exigente, no es una ruta de alta dificultad, no es un itinerario buscado o codiciado, altificando y encumbrando a quienes la realizan en revistas especializadas, simplemente es un itinerario mas, con un aliciente añadido, sus afiladas agujas, sus helados recovecos, sus lomos y cumbres son testigos de quien transita, por sus parajes, cabalga por sus lomos y conquista sus cumbres, no buscan nada, simplemente, trasmiten amor por las montañas, saboreando su cautivador recorrido, recordando a sus predecesores, quienes como él, hace muuuuuchos aaaaaaños, simplemente decidieron realizar este recorrido por que les pareció una bonita manera de rendir un homenaje a esta cumbre.

Bueno después de tanto filosofar……. juerrrrrrrrr, que me vuelvo, tierno…. jejejejej, !!!SERA LA EDAD!!!. Juasjuasjuasjuas.

Pues vamos pa ya:

Uno de los varios rápeles que hay que hacer.

Como ya sabéis, la misma arranca desde el collado de “SALENQUE”, su itinerario, no es rebuscado, en su primer tercio, seguir la arista, prácticamente por su lomo, sin apenas ganar altura, hasta llegar al pie de unas grandes lajas, rojo-anaranjado, declinando de izquierda a derecha, con grandes fisuras, (si mirais el libro de Patrice Bellefon, “las Cien mejores ascensiones de los Pirineos”, en su pagina 129 lo veréis), es el primer gendarme, el cual os cerrará el paso, escalarlo por su margen derecha, os depositará, en el primer collado, aéreo y con caída hacia las dos vertientes, el cual da pie, al “Diente blanco”, (en fin parece que se llama así), es un muro vertical, de color blanquecimo, bastante bien pitonado, pienso que con botas plásticas, (V+), de cualquier manera, yo recuerdo que la primera vez que lo realice, no superé este largo, de frente al collado, por donde sigue una línea de pitones (mas difícil), si no, que seguí la evidencia, de la pared, fui a buscar una vira, ligeramente a la izquierda de la vertical, para después volver hacia la derecha, mucho más fácil (IV/IV+), pero ahora al estar muy pitonado se puede  realizar de frente.

Llegando al pico Margalida, con lo que queda de Arista y el Aneto al fondo.

Aquí desde la misma cumbre del Margalida.

Seguir la arista, hasta otro gran muro vertical que nos cierra el paso, cerca ya del Margalida.

En este punto, veréis que, estáis por encima del gran zócalo sobre el que descansa, parte de la arista, y unas pendientes tendidas, también hacia vuestra izquierda, con una gran caída, hacia el glaciar de salenques, bifurcar por ahí (hacia la izda), el gran muro vertical que os cierra el paso, depositándoos en la parte superior de la arista, viendo prácticamente al alcance la cumbre del Margalida.

En las postrimerías de ésta, y ya muy próximos a su cumbre, la incertidumbre de la arista os puede hacer dudar sobre el itinerario mas idóneo.

Primer rápel hacia la brecha de Tempestades.

Segundo rápel y abajo el collado de la  Brecha.

Os puedo decir, que tanto, siguiendo su lomo, ligeramente hacia la derecha, (mas vertical y con caída hacia el corredor del Margalida de la cara Norte), como hacia la izquierda, donde tendréis que destrepar para volver a remontar, se puede franquear este paso.

Una vez realizado se llega a la cumbre del Margalida, habiendo recorrido ya la mitad de esta arista.

En este lugar, se suele vivaquear, para proseguir la marcha al día siguiente, por sus inmediaciones se ven, pequeños “acomodos” de piedras, que los montañeros han realizado para pasar la noche.

Desde aquí,  proseguir toda la arista en descenso, declinando hasta las pendientes nevadas.

Una vez en la nieve seguir andando, en dirección hacia el pico de la “brecha”, fácil y sobre una pendiente nevada.

Desde su cumbre, seguir toda la arista, hasta un lugar donde un muro vertical rocoso nos cierra el paso.

Franquearlo hacia la derecha (sentido subida), destrepar un par de metros, para ir a coger una serie de gradas, (dos pitones emplazados), depositándonos en su parte superior.

Desde aquí, prácticamente, tenemos a la vista la “Brecha Tempestades”,

Recorrer la arista hasta casi el final, unos 10 metros antes del mismo, donde esta se corta a pico hacia el collado de la “Brecha”, existe un rapel, tendido y algo roto, seguir una sucesión de dos rapeles, que nos deposita en la misma “Brecha”.

Escalando en la Espalda del Aneto.

En este punto, nos encontramos al pie del pico “Espalda del Aneto”, la continuidad por el mismo empieza, ligeramente hacia la izquierda, unos 10/15 metros, por debajo del collado, escalar unos metros fáciles, hasta situarnos bajo un muro vertical cortado por una fisura,  aquí nace bajo nuestros pies, como un pasillo, una especia de ancha fisura a modo de pequeña repisa que va de izquierda hacia la derecha y en ligera progresión ascendente.

Lo que queda atrás, antes de llegar a la cumbre del Aneto.

Seguirla en su totalidad, hasta que esta se acaba, para progresar un paso mas vertical (buena fisura para Friends), superarlo (IV) de izquierda a derecha.

Continuar, la evidencia ascendente, durante unos dos largos mas aproximadamente, donde un último muro final, muy compacto, después de haber realizado un paso de destrepe, para restablecerse sobre el mismo (IV), nos deposita en la propia cumbre del pico “Espalda del Aneto”. Desde aquí una travesía andando nos llevará hasta la propia cumbre del “ANETO”.

Cumbre del Aneto.

Bueno espero que no os haya aburrido en exceso, pero creo que sin haberme extendido demasiado, he tratado de resumir una breve reseña técnica de esta “ARISTA”.

Ternura Congosteña, vía del Congosto del Ventamillo.

Situación General de vías en este sector.

Localización General de la vía

Reseña de la vía.

Podemos dejar el vehículo, en un pequeño aparcamiento que existe al lado de la carretera, no es mas que un ligero ensanchamiento de la vía, posteriormente debemos subir andando por la carretera unos 100 o 200 mts, para pasar sobre el famélico puente que surca el rio y nos deposita en la otra vertiente.

Subir por el camino hasta la base de las paredes, recorrerlas por debajo de ellas hacia la izda, (sentido subida) y dirección aguas abajo.

Santos iniciando el primer largo.

La vía es perfectamente definible y fácil de localizar, ya que recorre dos secciones de diedros, que marca la línea de la pared.

En su comienzo una placa con pequeñas presas, vertical y ligeramente extraplomada marca su comienzo, dos parabolts seguidos permite escalar su entrada (7a), sino, Aº, seguir recto a buscar una gran laja despegada y que sobresale sobre nuestras cabezas, ese último parabolts antes de la primera reunión para nuestro gusto queda alejado  y a desmano, mejor un friends debajo de la laja, nos protegerá para salir recto hacia la reunión.

El segundo largo, tal vez sea el  mas fotogénico y compacto, una larga fisura recorre la pared izquierda del diedro, fácil de escalar y donde no hay que pensar mucho, un corto paso antes de la reunión donde el parabolt aleja un poco, nos puede hacer mirarlo dos veces, pero hay canto y se hace bien, solamente tener un poco de decisión, sino, podemos también protegerlo con un friend pequeño o alien. Este largo lo marca la reseña como (6b+), a mi modesto juicio igual puede ser algo menos (6a+/b), perooooooo……., no quiero polemizar, a vuestro criterio.

Santos escalando el BUENÍSIMO 2º largo

El tercer largo, recorre una compacta placa con pequeños agarres y adherencia, al principio hasta situarnos exigirá colocar los pies un poco altos, para salir de la plataforma herbosa y comenzar a escalar, al final del largo, antes de comenzar la travesía hacia la izquierda donde se encuentra la tercera reunión, unos pasos de adherencia nos hará pensar, mejor subir recto y al final pasarnos a la izquierda y comenzar la travesía. (6b).

Jaime concluyendo el 2º largo.

El cuarto largo, larrrrrrgooooo, sobre 50 mts., esta cotado como (6b), sin embargo yo creo que puede salir algo mas, tampoco me atrevo a cotarlo, simplemente es una apreciación, los chapajes un poco difíciles, la mejor forma de hacerlo (eso me pareció amí), es con la espalda en la pared de la izquierda y los pies en la placa fisurada en la que están los parabolts, la llegada a la reunión es un poco/bastante rota y llena de tierra.

El último largo es simplemente un mero trámite para ir a coger los rápeles, hay que recorrer una ancha repisa y escalar unos 5 metros de roca, en esta reunión comienzan los rápeles, los cuales están distanciados, por si se quiere escalar con única cuerda de 70 mts,  sobre 30/35 mts, seis rápeles, sin embargo si vais con doble cuerda de 60 mts, podéis saltaros los primeros que encontréis y con tres llegáis al suelo.

Santos en el 4º Largo

Eso es todo, vía recomendable, entera de parabolts y rápeles montados, de una dificultad moderada y de corta longitud, como anteriormente he comentado la vía aunque consta de 5 largos, en si, son cuatro, ya que el último es un trámite para coger los rápeles.